Обрезка — это не просто «стрижка» для дерева. Это точная процедура, которая должна учитывать возраст, сорт и силу роста яблони или груши. Эксперт Роскачества Александр Валерьевич Соловьев, заведующий кафедрой плодоводства, виноградарства и виноделия РГАУ-МСХА имени К. А. Тимирязева, почетный работник АПК России, рассказывает, как правильно проводить обрезку на разных этапах жизни дерева, чтобы сохранить его здоровье и добиться богатого урожая.
Читайте подробнее о сроках обрезки плодовых деревьев и кустарников. В начале зимы можно обрезать наиболее зимостойкие сорта яблони, а также проводить санитарную обрезку деревьев.
Прежде чем браться за секатор, важно понимать особенности вашего дерева. Приступая к обрезке, следует учитывать не только возраст дерева, но и биологические особенности сортов.
Эффективность обрезки зависит от того, насколько правильно вы сделали срез. Неверные срезы травмируют дерево и плохо заживают. Существуют три основных техники среза: «на кольцо», «на почку», «на перевод» — садоводу стоит знать, чем они различаются и как их правильно делать.
Это полное удаление ветви. Срез проводят строго по наплыву коры у ее основания («по кольцу»). Нельзя оставлять пенек — он будет отмирать и станет воротами для инфекции. Нельзя и срезать «заподлицо» со стволом, раня его: такая рана почти не заживает.
Для крупных ветвей: чтобы избежать опасного разлома и задира коры, толстую ветвь удаляют в два приема. Сначала делают пропил снизу на расстоянии 15–20 см от ствола, затем пилят сверху. Оставшийся пенек аккуратно спиливают «на кольцо».
Этим приемом задают направление роста молодого побега. Срез делают наклонно, начиная с противоположной от почки стороны и заканчивая чуть выше ее верхушки.
На внешнюю почку — чтобы расширить крону и ослабить загущение.
На внутреннюю почку — чтобы усилить ветвь, направив рост к центру кроны (применяется реже).
Это основной способ изменения направления роста ветви и ее омолаживания. Ветвь обрезают не произвольно, а над выбранным боковым ответвлением, которое будет ее «продолжателем». Линия среза должна проходить под углом 55–65 градусов относительно основной ветви.
Важный нюанс: при обрезке крупных ветвей, особенно ориентированных вверх, рекомендуется оставлять «защитное звено» — небольшой отрезок ветви (10–15 см) со слабым ответвлением (кольчаткой , копьецом ) на конце. Это защитит большую рану от попадания влаги и инфекции и улучшит зарастание.
Все срезы диаметром больше 2–3 см необходимо зачистить острым ножом и покрыть защитным средством. Для этого используйте садовый вар, например петролатум, специальную замазку или масляную краску на натуральной олифе.
— Петролатум можно сделать самостоятельно. Рецепт зависит от температуры воздуха на улице. В теплое время (весной и летом) смешайте для вара в равных частях нигрол, канифоль и парафин. В холодную погоду возьмите по 20–25% парафина и канифоли, расплавьте с небольшим количеством нигрола, а затем долейте остальной нигрол, чтобы его общая доля составила 50–60%. Если канифоли нет, ее можно заменить обычной известью-пушонкой.
Цель: создать правильный «скелет» дерева — прочный и хорошо освещенный.
В первый год после посадки:
Ветви-конкуренты — это сильные побеги, которые растут в непосредственной близости от скелетных ветвей или центрального проводника (лидера) и составляют им конкуренцию. Проще говоря, это «соперники» основных ветвей.
Острые углы между стволом и ветками опасны, такие ветки могут быстрее сломаться. Углы у молодых деревьев нужно расширять до 45–50° с помощью распорок.
Чтобы расширить крону, ветви укорачивайте на наружную почку.
При формировании молодых деревьев острые углы расширяют чаще всего распорками из ветвей, стеблей подсолнечника, деревянных планок.
Угол между стволом и отклоняемой ветвью раздвигают до 45–50 градусов заостренными с обеих сторон распорками толщиной до 1,5–2 см. Размещать распорку нужно с учетом длины отклоняемой ветви, так, чтобы она прочно удерживалась. При этом нельзя нарушать прямолинейность раздвигаемых компонентов.
Изменить угол наклона ветви молодого дерева можно подвязкой ее к стволу. Установка кольев и опорных проволочных конструкций облегчает формирование деревьев и ликвидирует опасность перетяжки стволов.
Последующие 3–5 лет продолжайте формировать ярусы кроны, закладывая скелетные ветви второго порядка. Силу роста регулируйте углом наклона ветвей.
Цель обрезки взрослого дерева — не допустить загущения кроны и сохранить силу роста.
Когда дерево достигнет оптимальной высоты (2–3 м для слаборослых, 3–3,5 м для среднерослых, до 4 м для сильнорослых), центральный проводник удаляют, переводя на боковую ветвь (обрезка «на перевод»).
Для достаточного освещения нижних частей кроны необходимо постоянно ограничивать рост деревьев в сторону междурядий.
Ежегодно вырезайте «на кольцо» волчки (сильные вертикальные побеги), ветви, растущие внутрь кроны, а также конкуренты.
Волчок — это сильный, вертикально растущий побег с крупными листьями и длинными междоузлиями, обычно растет из спящих почек у основания ветвей или в глубине кроны. Он не плодоносит. Плодовая ветка растет почти горизонтально, имеет цветочные почки и плоды, часто сидит параллельно земле или под углом, не направлена строго вверх.
Отказ от укорачивания и цикличность:
После окончания формирования кроны регулярное укорачивание годичных приростов прекращают. Это стимулирует плодоношение.
Признак для возобновления обрезки — оголение ветвей и слабое ветвление.
В плодоносящих садах яблони и груши основной способ, регулирующий рост и плодоношение деревьев, — омолаживающая обрезка типа чеканки. Цель: восстановить активный рост и качество плодов.
Когда проводить чеканку: при сокращении длины годичных приростов до 20–30 см, мельчании листьев и плодов. Этот признак говорит о том, что дерево «устало» и ресурсы роста истощены.
Это сильное укорачивание скелетных ветвей, которое способно пробудить спящие почки и заставить дерево дать новые, молодые и сильные побеги. Чеканку проводят, переводя ветвь на сильное боковое ответвление («на перевод»), но срезая многолетнюю древесину.
Прирост 25 см → укорачивайте на 2–3-летнюю древесину. Это значит, что нужно найти на ветви участок, где 2–3 года назад прирост был сильным (около 25–40 см), и обрезать сразу после него.
Прирост 10–15 см → укорачивайте на 4–5-летнюю древесину. Дерево сильно ослабло, поэтому отступают дальше, до участка с более молодыми и сильными приростами 4–5-летней давности.
При отсутствии приростов → омолаживайте на 6–9-летнюю древесину. Это радикальная обрезка, когда срезают почти всю длину ветви, оставляя лишь ее основание с мощными, но «уснувшими» почками.
Чеканку осуществляют под слабоурожайный или неурожайный год, так как в этом случае лучше восстанавливается рост деревьев. «Слабоурожайный год» определяется в садоводстве как год, когда деревья дают меньше плодов, чем обычно, а рост молодых побегов при этом замедляется. Это признак того, что ресурс роста дерева истощен и оно требует омолаживающей обрезки (чеканки).
За один раз срезать не рекомендуется более 25–30% живых ветвей дерева, чтобы не ослабить его. Для молодых деревьев можно убрать до 30% живых ветвей за сезон, для средневозрастных — не более 25%, для старых — только санитарная обрезка и устранение дефектов.
Санитарная обрезка: ежегодное удаление сухих, поврежденных и сломанных ветвей.
Если требуется убрать много ветвей, лучше растянуть работу на 2–3 сезона и не удалять несколько ветвей подряд сверху вниз сразу. Это помогает дереву лучше восстанавливаться и снижает стресс от обрезки.
Подробнее читайте об обрезке и лучшем времени для разных ее видов.
Лучше обрезать слабо и осторожно. Удалять преимущественно только сухие, больные и загущающие ветви. Кроме того:
Такой щадящий подход снизит риск ошибок и поможет сохранить здоровье дерева.
Если при обрезке оставлен пенек (остаток ветви), это может привести к гниению, инфекции и образованию ненужных побегов (волчков), что вредно для дерева. Чтобы исправить ошибку, пенек нужно аккуратно отпилить «на кольцо» — то есть на уровне основания ветви около кольцевого утолщения коры. Рваные, неровные срезы зачистить острым ножом, удалить заусенцы и поврежденные ткани. После этого обязательно обработайте срез защитным средством: садовым варом, специальной замазкой или масляной краской на натуральной олифе. Это защитит дерево от инфекции и ускорит заживление.
Следуя этим принципам и соблюдая технику срезов, вы сможете поддерживать здоровье и высокую продуктивность ваших яблонь и груш на протяжении многих лет.
Иллюстрации сгенерированы: recraft.ai
